Jeweils vor den munizipalen Wahlen beschenkt die Stadtregierung sämtliche Haushaltungen der Stadt mit einem wunderbarem Buch: dem dicken Stadtführer, der neben den Adressen aller denkbaren Behörden, Institutionen und Vereine den besten und schönsten aller Stadtpläne enthält: 81 Doppelseiten wie die links zu sehende (mit der Plaza de las Glorias, um die sich – s. die gelben Flecken – besonders viele derzeit unbebaute, sprich zu überbauuende Flächen ballen). Das Blaugrau der vorherigen Ausgabe für die bebauten Flächen wurde durch ein etwas herberes rötliches Grau ersetzt. Die Pläne enthalten, wie im Detail zu sehen, eine Vielzahl nützlicher Informationen. Und sonst bleibt einem immer noch bcn.cat.
Die Hände, die sich da an der glänzenden Oberfläche festkrallen, gehören einer – verglichen mit den meisten andern anwesenden Damen kleinwüchsigen – Putzfrau, wie sich einen Moment später (links) herausstellte: Blonde on Blonde. Solche Bilder sah man an der Modemesse Bread & Butter, über die ich vor einem Jahr bloss kurz gemeckert habe. Diesmal habe ich mich hinbegeben.
An die 800 Aussteller, über 70'000 Besucher in drei Tagen, es war anscheinend (über Geschäftsabschlüsse wissen wir nichts) ein Erfolg. Bread & Butter ist ja eigentlich die Messe, die Berlin zur Modehauptstadt befördern sollte. Sie wird weiterhin von Deutschland aus organisiert, nun aber zur Hauptsache in Barcelona abgehalten: weil man die Leute (Aussteller wie Kunden) leichter hierher kriegt. Ausserdem sind die Hallen im Gegensatz zu Berlin gross genug, obwohl man sich vorläufig auf die alte Fira (Montjuïc 1) beschränkt; die teils schon bestehenden Hallen von Montjuïc 2 werden nicht gebraucht.
Ich bin ja nun nicht gerade ein gewohnheitsmässiger Messgänger (wenn, dann eher nach katholischen Ritus). Selbst Kunstmessen – gerade Kunstmessen! – scheue ich wie die Pest. Das mag der Grund sein, weshalb ich dem Ausstellungsgut, nämlich den Klamotten, hier überhaupt keine Beachtung schenkte, sondern zunächst mal feststellte: Diese alten Messehallen, die ich bisher fast nur als Flankierung der pathetischen Achse Plaza de España-Palacio Nacional kannte (Weltausstellung 1929), sind im Innern eigentlich sehr ansehnliche Bauten.
Nun könnte man sich des Langen und Breiten über die Ausstellungsarchitekturen auslassen. Nur soviel: mir schien, die selbstbewussten Firmen, die sich (was natürlich auch kostspieliger ist, daher betrifft es vor allem grosse Marken wie G-Star, Custo usw.) vollkommen abschotten und einen eigenen Zirkus aufbauen, in den man wie in ein Theater eintritt, seien verglichen mit den gegenüber den Zirkulationswegen hin offenen Ständen ungleich erfolgreicher. Alles drängt da rein, während man an den offenen, von einsamen Schönheiten bewachten Auslagen bloss schüchtern vorbeiwandelt.
Es könnte sein – ich bin nicht vom Fach –, dass Bread & Butter den drohenden Untergang Barcelonas als Modestadt abwendet. Die mittlerweile ziemlich potente, aber weiterhin unter Profilierungsnot leidende spanische Modeindustrie rangelt seit langem darum, ob nun Madrid oder Barcelona als ihre Hauptstadt gelten dürfe, und obwohl sowohl geschichtlich wie vom derzeitigen Image her alles für die katalanische Kapitale («katalanische Kapitale»: das zweite Kakanien?) spricht, schien Madrid das Rennen zu machen.
Die Überreste der barcelonsischen Fashion Week fanden gleichfalls diese Woche statt und wurden durch die der Messe wegen in der Stadt anwesenden Massen von Modemenschen natürlich aufgewertet. Die Headlines eroberte wieder einmal der Doyen der lokalen Szene, Antonio Miró, indem er in den alten Werfthallen eine Reihe schwarzafrikanischer Sans-Papiers auf den Laufsteg schickte. Im Publikum anwesend war auch Barças lange verletzter kamerunesischer Stürmerstar Eto’o, über den demnächst hoffentlich wieder in der Rubrik Barça! Barça!! Barça!!! zu berichten ist.
Hier aber noch einige weitere an Bread & Butter geschossene Bilder:
Während in Deutschland Kyrill wütete, konnten die zwischen Barcelonas Messehallen sich ergehenden Gäste aus dem Norden ihre muskulösen Arme und Bäuche frohgemut entblössen. Allerdings soll der Winter nächste Woche nun doch auch hier noch seine Aufwartung machen.
Nachts hielt ich mich von all den Parties, die da auch noch gefeiert wurden, fern und studierte dafür brav die 900 Seiten starke Markenbibel oder Brand Bible, die den Besuchern der Messe ausgehändigt worden war.
A propos Air Condition: Interessante Arrangements gibt es nicht nur – vgl. den vorhergehenden Eintrag – in Domènech i Montaners Hospital Sant Pau zu betrachten, sondern zum Beispiel auch auf dem Dach des Hauses, in dem ich lebe. Eine Art Klima-Skyline. Die Tambourkuppel in der rechten Bildhälfte gehört zum Mercat del Born.
Es ist merwürdig schwierig, an Informationen über die Erweiterung des Hospital Sant Pau heranzukommen. Dabei verdient dieser Bau zweifellos das Interesse der Öffentlichkeit, geht es doch um die Ergänzung (und funktionell zumindest teilweise um die Ersetzung) eines Ensembles, das zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.
Den Wettbewerb gewann vor etlichen Jahren Esteve Bonell (zusammen mit Sílvia Barbera, Josep-Lluís Canosa, Josep Mª Gil, Francesc Rius und dem Ingenieurbüro Robert Brufau) gegen die Crème der andern renommierten lokalen Teams derselben Generation (Martínez Lapeña/Elías Torres, MBM/Ove Arup, Soria/Casares und Viaplana/ Piñon). Bonell scheint, obwohl oder weil er in Barcelona in diesen Jahren so prominente Überbauungen wie die des einstigen Espanyol-Stadions in Sarrià ausführen konnte, einen eigenen Netzauftritt für unter seiner Würde zu erachten; auch auf der so reichbefrachteten wie rudimentär gestalteten Website von Robert Brufau findet sich kein Hinweis auf den fraglichen Bau.
Tant pis. Oben ein Rendering des (inzwischen vermutlich modifizierten) Projekts. Wie auf Google Earth zu sehen (oder zu erahnen), ist jetzt oberhalb des Krankenhauskomplexes die Metrostation der künftigen Linie 9 im Bau, und neben dem staubigen Fussballplatz bereits ein Sportzentrum für das Quartier entstanden. Hier ein Blick auf das alte Ensemble von Domènech i Montaner:
Das neun Cerdá-Blöcke umfassende Krankenhaus (1902-1930) ist zweifellos nicht nur als ornamentaler Coup de force, sondern mit seinen unterirdisch verbundenen Pavillons auch in organisatorischer Hinsicht ziemlich einzigartig.
Über die künftige Nutzung dieser Pavillons, soweit sie durch den Bonell-Bau funktionell überflüssig werden, ist mir nichts bekannt.
Hier noch eine Ansicht der Air-Condition-Schmuddelecke unter den Mosaiken, die die Geschichte des gleichnamigen gotischen Hospitals in der Altstadt erzählen. Es wurde durch das modernistische Ensemble obsolet und nimmt heute zur Hauptsache die Biblioteca de Catalunya auf (um mal die doch impressionante historische Perspektive des gegenwärtigen Projekts zu verdeutlichen).
A propos Biblioteca de Catalunya: dieser Tage wurde bekannt, dass sie (nebst einigen andern barcelonesischen Bibliotheken sowie der Madrider Complutense) ihre Bestände von Google digitalisieren und ins Netz stellen lässt, als eine der ersten ausserhalb des englischen Sprachraums.
Die coolen Provinzler, wie sie hier genannt wurden, sind in Paris angekommen. Fuses-Viader haben – ex aequo mit 3 Box und Fernando Donis – den Ideenwettbewerb für den neuen Palais de Justice gewonnen, das Pariser Pendant zu Barcelonas Ciudtat de la Justícia. Paris, du hast es besser! Denn man möchte vermuten, der Entwurf der Katalanen werde sich letztlich auch gegen die zeremoniell schwebende Scheibe des Holländers Donis und die kluge Komposition der unter dem Namen 3 Box antretenden Franzosen durchsetzen, deren verschachtelter Turmbau sich jedenfalls schwerlich mit dem emblematischen Mittelstück von Fuses-Viader messen kann. (Nicht nur die Sieger-, sondern sämtliche 275 eingereichten Projekte sind hier einzusehen.)
Das Gelände grenzt unmittelbar an die Bibliothèque de France an: Tolbiac, ein Eisenbahner-, ein metallisch widerhallendes und proletarisch verlümmeltes Viertel. Einst. Ein bisschen etwas davon darf ja vielleicht nachklingen... Das herrliche bahnhöfliche Stahlgewölbe von Fuses-Viader entwickelt sich, als wie dessen viertes Schiff, aus dem 1927-1929 von Eugène Freyssinet erbauten Frachthof mit seinem «hauchfeinen» Betongerippe, dessen Erhaltung den Wettbewerbsteilnehmern offenbar freigestellt war, und der nun so etwas wie das Foyer des Justizpalastes bilden soll. Weiteres zu dem Projekt auf der Website der Architekten.
Diesem dauernden Gemecker, am Born gebe es bloss noch lauter blitzsaubere Designläden für putzmuntere Modeaffen, muss doch mal widersprochen werden. Man sehe sich zum Beispiel diesen Waschsalonan der Calle Mirallers an. – Dabei erinnere ich mich an einen andern Gewerbetreibenden im Viertel, der seine Werkstatt gleichfalls mit Velázquez’ Venus im Spiegel dekoriert hatte, freilich mit einer von ihm eigenhändig gemalten Kopie. Malen war sein Hobby. Es war der Pneuhändler an der Calle Comercio, der sein Geschäft leider vor einigen Jahren geschlossen hat.
In Spanien ist Murphys Gesetz – ungefähr: «Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen» – längst in die Alltagssprache eingegangen: «Es la ley de Murphy» (sprich Murfi), murmelt achselzuckend so ziemlich jeder Spanier, wenn mal wieder der schlimmstmögliche Fall eintritt. Auch mir kam das Wort über die Lippen, als Hochparterre International mit unfehlbarer Präzision kurz vor Weihnachten durch ein Serverproblem ausser Gefecht gesetzt wurde, so dass wir Blogeure Ihnen bis am 8. Januar forbidden blieben. Entschuldigung und Prosit Neujahr, gleichwohl.
Schlimmer, als es nun gekommen ist, hätte es übrigens auch für La Paloma nicht kommen können: die behördliche Drohung, den fabelhaften Ballsaal wegen Lärmbelästigung zu schliessen, wurde nach der Silvesterparty (im Bild) wahr gemacht. Das muss man sich mal vorstellen: 103 Jahre lang haben sich hier Barcelonas Nachtschwärmer vergnügt, und nun reichte das Gebelfer einiger (teils wohl neu zugezogener) Nachbarn, um ihnen den Garaus zu machen. Ist nicht vielleicht, kann man sich fragen, solch intolerantes Genörgel die wahre Sittenverwilderung?
Es sei allerdings nicht verschwiegen, dass La Paloma sich in den letzten fünfzehn Jahren stark gewandelt hat. Zwar spielt am frühen Abend (das heisst bis circa um halb zwei) weiterhin eine klassische Tanzkapelle für ein gemischtes und vorwiegend älteres Publikum auf: mehr oder weniger stilsichere Galans, mitgerissene Damen. Anschliessend aber übernehmen die DJs das Kommando, und dann kann es im Innern der Riesenmuschel, erst recht aber draussen in der schmalen Calle del Tigre, schon ein bisschen lärmiger, auch ungesitteter als früher zugehen.
Im Grunde geht es bei der ganzen Affäre wohl nur darum, wieviel die Stadt zur Schalldämmung des Saals beisteuert (obwohl der Strassenlärm sicher mehr Anwohner in Mitleidenschaft zieht). Was ich mir nicht – und was sich in Barcelona eigentlich niemand – vorstellen kann, ist, dass La Paloma auf immer geschlossen bleibt. Jede Wette, in einigen Wochen oder Monaten schiebt man nachts um drei wieder den winzigen Samtvorhang beiseite, der sich im Entrée auf diese Halluzination von einem Saal öffnet.
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Der Paseo de Gracia, die Prachtstrasse par excellence, blieb dieses Jahr ohne Weihnachtsbeleuchtung. Niemand scheint sich darüber aufgehalten zu haben. Während Madrid nun sogar Weihnachtsfeuerwerke veranstaltet, reduziert Barcelona seit zehn Jahren kontinuierlich seinen öffentlichen Weihnachtsschmuck. In Zahlen: der dafür aufgewendete Stromkonsum wurde von 185'000 Euro (1996) auf 47'000 Euro (2006) gesenkt. Die schönen, an den Ramblas baumelnden gelben Ballons; blau leuchtende Schnüre über einigen Einkaufsstrassen sowie einige Überreste traditioneller Motive – das war’s schon. Am Heiligen Abend waren einige der gelben Ballonlampen geplatzt und hingen wie schrumplige Präservative über der Promenade. Es ist also doch noch Hoffnung für diese Stadt. Wenigstens beim Weihnachtsschmuck hat sie den Weg der Vernunft eingeschlagen.
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Jahrelang war die Weihnachtskrippe an der Plaça Sant Jaume eine Spielwiese der Designer. Sah man Ende November den Aufbau in Gang kommen, war man jeweils gespannt, was sie sich wohl wieder hatten einfallen lassen. Oft waren es begehbare kleine Kunstlandschaften. Ob ein Christkind aus Plexiglas oder die Photosilhouetten pakistanischer Butangas-Austräger als Hirten: sosehr hatte man sich daran gewöhnt, hier ein modernes, oft auch gärtnerisch interessantes Belén anzutreffen, dass man diesmal richtig geschockt war. Den erstmals seit wohl zwanzig Jahren war die Installation dem «offiziellen» Krippenverein anvertraut worden, und der stellte denn auch ein furchtbar konventionelles, todlangweiliges Gebilde auf den Platz. Skandal! Über die Installationen der Designer konnte man immerhin geteilter Meinung sein. Hätte der Krippenverein, frage ich mich, nicht die Chance gehabt, deren Kaprizen durch eine wirklich schöne konventionelle Darstellung ad absurdum zu führen? Er hat sie nicht genutzt.
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99 Prozent der Spanier verbringen den Jahreswechsel vor dem Fernseher, um zu jedem der zwölf von der Puerta del Sol in Madrid übertragenen Glockenschläge eine (angeblich Glück und Segen bringende) Weintraube in sich hineinzustopfen. So will es die furchtbare Tradition. Barcelona bot diesen Silvester eine wunderbare Alternative. Wir sahen uns die Première, ohne an Weintrauben zu ersticken, von unserer - ehem - Terrasse aus an:
Jeweils vor den munizipalen Wahlen beschenkt die Stadtregierung sämtliche Haushaltungen der Stadt mit einem wunderbarem Buch: dem dicken Stadtführer, der neben den Adressen aller denkbaren Behörden, Institutionen und Vereine den besten und schönsten aller Stadtpläne enthält: 81 Doppelseiten wie die links zu sehende (mit der Plaza de las Glorias, um die sich – s. die gelben Flecken – besonders viele derzeit unbebaute, sprich zu überbauuende Flächen ballen). Das Blaugrau der vorherigen Ausgabe für die bebauten Flächen wurde durch ein etwas herberes rötliches Grau ersetzt. Die Pläne enthalten, wie im Detail zu sehen, eine Vielzahl nützlicher Informationen. Und sonst bleibt einem immer noch bcn.cat.
